Пенопласт прекрасно обрабатывается и острым ножом, и напильником, и мелкозернистой наждачной бумагой, но лучше всего смастерить специальный набор вспомогательных инструментов, который впоследствии значительно облегчит вашу работу. Мне пригодилась старая титановая лыжная палка, основным достоинством которой была тонкостенность — всего 0,35 миллиметра.

Я отпилил конусную часть палки, а из оставшейся, цилиндрической, отрезал одну трубку длиной 200 и три по 90 миллиметров. Все четыре трубки тщательно очистил изнутри и отполировал до зеркального блеска. У длинной трубки 1 остро заточил один конец, а другой — через обе стенки просверлил насквозь сверлом диаметром 6 миллиметров (рис. 1), вставил в отверстия гвоздь — вороток и с помощью этой трубки сделал несколько цилиндрических заготовок. Необходимо следить, чтобы при вращении трубки в пенопласте рука не отклонялась в стороны, иначе заготовка получится кривой.

В короткую трубку 2 я вставил хорошо заточенное сверло диаметром 3 и длиной 70 миллиметров, выровнял точно по центру трубки с помощью шайб и втулок и установил в основание, высота которого 30 миллиметров (рис. 2), — им. может служить, например, широкая пробка от какого-либо дезодоранта. Укрепив всю конструкцию строго вертикально, залил в основание эпоксидный клей и после его затвердевания вытащил из трубки шайбы и втулки, которыми центрировал сверло. Таким же образом сделал трубку 3, только вместо сверла закрепил в основании заостренный штырь диаметром 2 миллиметра. Следует отметить, что верхний край трубки должен быть на 20 миллиметров выше острия сверла или штыря.

Трубка 4 наиболее сложная: в ней находится еще одна трубка, тоже титановая, диаметром 8 миллиметров, с заточенным концом, а внутри нее — острый штырь толщиной 3 миллиметра. Конец штыря выше тонкой трубки на 5 миллиметров, но ниже наружной на 20 (рис. 3). Во всех трех коротких трубках (2, 3, 4) эти 20 миллиметров являются своего рода направляющей при входе заготовки.

Рис. 1. Трубка 1:1 — титановая трубка; 2 — режущая кромка; 3 — гвоздь-вороток; 4 — отверстие 6 мм.
Рис. 2. Трубка 2 (З): 1 — титановая трубка; 2 — сверло 3 мм (для трубки 2) или заостренный штырь 2 мм (для трубки 3); 3 — основание, залитое эпоксидным клеем.
Рис. 3. Трубка 4:1 — наружная титановая трубка; 2 — внутренняя титановая трубка; 3 — заостренный штырь 3 мм; 4 — основание, залитое эпоксидным клеем; 5 — режущая кромка внутренней трубки.

Теперь весь процесс изготовления тела поплавков стал простым и быстрым. Заготовку, вырезанную с помощью трубки 1, вставляю одним концом в трубку 2 и вращаю до упора. Если сверло отцентровано точно, то и отверстие в заготовке (для антенны) пройдет строго по центру. Затем другим концом вставляю заготовку в трубку 3 и насаживаю на штырь вращательным движением на глубину 15—20 миллиметров — в это отверстие будет вклеиваться либо киль, либо проволочная петля для лески.

Рис. 4. Заготовка поплавка: 1 — тонкая часть поплавка; 2 — отверстие для антенны; 3 — тело поплавка; 4 — отверстие для киля.
Рис. 5. Установка поплавка с килем: 1 — леска; 2 — колечко; 3 — одинарный кембрик; 4 — двойной кембрик.
Рис. 6. Установка поплавка с петлей: 1 — петля поплавка; 2 — дополнительная петля на стержне; 3 — кембрик; 4 — леска; А — “петля в петле”.
Рис. 7. Огрузка поплавка.

Далее заготовку вставляю в трубку 4 просверленным концом, при этом в отверстие в первую очередь попадет штырь из внутренней трубки, предупреждающий перекос заготовки. Осторожно вращая, углубляю ее не более чем на 5 миллиметров. Тонкая трубка сделает ровный надрез на теле поплавка. Вынимаю его и острым ножом аккуратно срезаю образовавшееся колечко пенопласта. Эту операцию повторяю 4—5 раз — в результате получается идеально ровная, но утонченная верхняя часть поплавка (рис. 4). Снизу заготовку заостряю ножом и обрабатываю мелкозернистой наждачной бумагой. Остается вклеить антенну и киль.

Лучший материал для антенны — безусловно, бамбук. Можно взять старое, отслужившее свой век удилище (но ни в коем случае не гнилое), отпилить от комля одно- два звена, желательно прямых и без утолщений, и расколоть их на ровные, квадратные в основании палочки, которые следует скруглить сначала ножом, а потом наждачной бумагой. Если они все же окажутся неровными, их можно положить в воду на двое суток, а затем поместить под тяжелый пресс или сильно зажать между ровными губками тисков — после полного высыхания они станут прямыми. Поскольку мои поплавки одного типоразмера, оптимальная высота антенн для них — 80—90 миллиметров, толщина — 3 миллиметра.

Следующий этап — проклеивание поплавков, чтобы создавшаяся защитная пленка предохраняла их от намокания. Для этого клей БФ-2 развожу этиловым спиртом (а не ацетоном — чтобы пенопласт не растворился) в пропорции 1:1 и тщательно размешиваю до консистенции жидкого лака, затем наливаю его в бутылку с широким горлом. Вставляю в нижнее отверстие заостренную спичку, чтобы можно было держать за нее поплавок, и опускаю его в клей, стараясь не задевать стенок бутылки. Даю стечь избытку клея, подвешиваю на натянутый шпагат и выдерживаю 3 часа, снимая с антенны стекающие капли. После того как клей высохнет, шкуркой счищаю с поплавка неровности клея и застывшие в нем пузырьки воздуха, ворсинки и т. д. Затем всю операцию с проклеиванием повторяю 3—4 раза.

При окраске поплавка советую пользоваться чернилами для фломастеров: они дают хороший глянец, сразу сцепляются с клеем и покрывают поплавок чрезвычайно тонким слоем, не утяжеляя вес готового изделия. Многоразовое опускание поплавка в чернила делает его темнее по цвету, но зато увеличивает активность блеска — это надо учитывать при выборе оттенка. Свои поплавки я предпочитаю окрашивать в коричневый цвет, антенну и киль делаю черными. Если поплавок предназначен для дальнего заброса, на конце антенны устанавливаю пенопластовый шарик, покрашенный оранжевой флуоресцентной краской. Когда приходится ловить в сумерках, предпочитаю поплавки с белыми антеннами. Весьма нежелательно использовать старые густотертые масляные краски (из-за их грубой дисперсности) и особенно нитрокраски, которые растворяют пенопласт. Масляные краски, кроме того, утяжеляют поплавок, образуют на нем морщины, потеки и т. д.

После того как поплавок окрашен, покрываю его водостойким лаком (мебельным, полиэфирным и т. д.). Технология лакировки такая же, как проклеивания. Предварительно следует в лак добавить растворитель — лучше трижды опускать поплавки в жидкий лак и тщательно просушивать их, чем один раз воспользоваться густым. Сохнуть клей будет больше недели, и руками поплавок в это время трогать не надо, иначе понадобятся еще 2—3 лакировки. Киль я предпочитаю делать из металлических вязальных спиц толщиной 1,5 миллиметра — они оксидированы, следовательно, антикоррозийны. Длина киля устанавливается опытным путем и может быть от 30 до 100 миллиметров.

В тело поплавка, оборудованного килем, для пропуска лески обязательно вклеивается проволочное колечко из нихромовой или медной проволоки толщиной 0,3—0,4 миллиметра. Диаметр колечка не должен превышать 1,5 миллиметра, что дает возможность применять в оснастке миниатюрные бусинки, и даже относительно толстая основная леска будет в ней двигаться свободно.

Колечко для лески рекомендую вклеивать на 10—15 миллиметров ниже центра тяжести поплавка. Для этого сверлом диаметром 2,0—2,5 миллиметра просверливаю поплавок на две трети толщины и в это отверстие, заполненное эпоксидным клеем, вставляю стержень колечка.

Поплавок может быть стационарным, если надеть на киль одинарный кембрик, и скользящим, если кембрик двойной (рис. 5), — в этом случае поплавок будет свободно передвигаться по леске до узла-стопора с бусинкой. Вместо киля можно вклеить проволочную петлю — тогда поплавок будет фиксироваться на леске. Но если вы хотите, чтобы ваш поплавок был универсальным, сделайте “петлю в петле” — для этого понадобится скрутить отрезок проволоки так, как показано на рис. 6. К большой петле крепится дополнительная петля на стержне, на который надевается одинарный кембрик, — в этом случае поплавок будет фиксироваться на леске стационарно. Если же пропустить леску только через маленькую петлю, поплавок будет скользящим и стопориться сможет только узлом.

При ловле огружаю поплавок дробинкой весом 5,8 грамма, со сквозным отверстием в центре. Ее вполне достаточно, чтобы в воде оказалось все тело поплавка до антенны. Однако, чтобы утопить ее до шарика, понадобятся еще дробинки, от № 7 до № 4, предварительно надрезанные до половины. При поклевке леща или плотвы (а это основная добыча рыболовов Западного Урала) такой поплавок не ложится, а, наоборот, поднимается из воды, показывая антенну полностью, что служит сигналом для незамедлительной подсечки.